Девочки, с использованием кондиционера для быстрого запуска акваса, через сколько туда можно рыб запускать? И еще у кого стоит фильтр AQUAEL FUN-1 plus, там при его работе должны быть бурбалки (пузырики кислорода) в воде или нет? В моем я такого не наблюдаю. Этой же фирмы и грклка у меня. Она постоянно должна быть включена или она автоматически включается и выключается сама? Просто я в инструкции не нашла ответов на эти вопросы. Хочу поддерживать темпу в 24 градуса.
Аквариумисты - начнем?
- Автор темы Фреска
- Дата начала
- Статус
по мне так более интересная функция - перерабатывать каки во вкусности для растений
а что написано в инструкции
ага, должны быть бурбалки, там должно быть колесико, которое крутиться, его покрути и должны появиться бурбалки....
Кстати, если не секрет, за сколько вы на рынке этот фильтр взяли???? И почему именно на этом фильтре остановились?
Покупал в Новоселкине. Что-то мне подкузывает, что во многих хозмагах этого добра хватает.
там только 1 колесик сверку. я его крутила. бурбалок нет, просто поток перегоняемой воды увеличивается ( т.к. сильнее напор) Покупали у знакомых на рынке по закупочной цене. Цену розницы даже не знаю. Она сказала, что это лучшее что есть.
так-с.... а какая-нибудь трубочка из воды во внешнюю среду выходит????
Смотри как на этой картинке http://www.aqua-shop.ru/product_info.php/products_id/11144 там такая трубочка резиновая, в нее поступает воздух и в аквасе он преобразуется в бурболки... Есть такое????
. Да, шланг небольшой есть......Нашла то колесико...... УРА. Покрутила его и .... о, чудо..... бурбалки....
поздравляю
по этому поводу в инструкции ничего не написано.
ой тогда не знаю... может гугл чего полезного выдаст
аквариумисты подскажите пжл 2 важных пункта:
- нам в тему только угловой аквариум. у кого-нить есть? может есть какие констуруктивные особенности (опасности) и лучше прямугольный?
- у нас кот причем верхолаз. подозреваю чтобудет прыгать на него есть шанс аквасу выжить в таких условиях?
- нам в тему только угловой аквариум. у кого-нить есть? может есть какие констуруктивные особенности (опасности) и лучше прямугольный?
- у нас кот причем верхолаз. подозреваю чтобудет прыгать на него
есть шанс аквасу выжить в таких условиях?шанс НЕ выжить есть. Причем не слабый. Может если только поставить что-нить сверху объемное, но не тяжелое. От прыжков кота точно рано или поздно аквас лопнет
Анна В, купите себе сифон для аквариума, это и грунт прочищать(периодически) можно и воду сливать вместо обычного шланга. Выглядит как шланг , но на конце как-бы груша пару раз кочнул и вода пошла сливаться, а другой конец в аквариум. ОЧЕНЬ удобно , мы на Жданах покупали за 15000. А после использования кондиционера для быстрого запуска мы рыбок поместили через часа 4, так нам посоветовали на тех же Жданах. Все прошло на УРА!
kat_25, Спасибо за советы. Такой сифон мы купили тоже на Жданах, но за 12 000 )).Рыб тоже запустили спустя несколько часов после запуска. А как этим сифоном грунт прочищать? Мы думали, что таким сифоном только замену воды делают.
Беременна или нет моя девочка? Если да, то скоро ей рожать или нет? Фотки с гуппи в самом низу.
Появилась проблема. На самце молли появились белые точки, как-будто мукой обсыпанный. Нашла в инете похожее фото ( не моя рыба). Что это? Похожее на оодиниоз. Слышала про лечение солью. А как именно лечить? в каких пропорциях и соотношении соль/вода. Рыбу нужно отсаживать или пусть со всеми тусуется?
ПРОДОЛЖАЕМ!!!! Сегодня утром обнаружила такие же белые высыпания и на самочке молли. Короче 2 молек из акваса отсадила (каждую в 3-х литровку). Пополоскала их в соленой воде из расчета на 1 литр 2 чайные ложки соли ( минут 20 там сидели). На других рыбках вроде все чисто. Подняла темпу в аквасе до 28 с 24. Гурами мои не сварятся в такой темпе? Сегодня заменила 1/3 воды в аквасе на новую, просифонила грунт. Что делать дальше? Может стоит в основной аквасдля профилактики тоже соли сыпануть? или не надо?
)).Рыб тоже запустили спустя несколько часов после запуска. А как этим сифоном грунт прочищать? Мы думали, что таким сифоном только замену воды делают.Беременна или нет моя девочка? Если да, то скоро ей рожать или нет? Фотки с гуппи в самом низу.
Появилась проблема. На самце молли появились белые точки, как-будто мукой обсыпанный. Нашла в инете похожее фото ( не моя рыба). Что это? Похожее на оодиниоз. Слышала про лечение солью. А как именно лечить? в каких пропорциях и соотношении соль/вода. Рыбу нужно отсаживать или пусть со всеми тусуется?
ПРОДОЛЖАЕМ!!!! Сегодня утром обнаружила такие же белые высыпания и на самочке молли. Короче 2 молек из акваса отсадила (каждую в 3-х литровку). Пополоскала их в соленой воде из расчета на 1 литр 2 чайные ложки соли ( минут 20 там сидели). На других рыбках вроде все чисто. Подняла темпу в аквасе до 28 с 24. Гурами мои не сварятся в такой темпе? Сегодня заменила 1/3 воды в аквасе на новую, просифонила грунт. Что делать дальше? Может стоит в основной аквасдля профилактики тоже соли сыпануть? или не надо?
Последнее редактирование:
Я думаю что у вас скорее всего вот это:
6.2.2.1 Ихтиофтириоз
Ихтиофтириоз - одно из наиболее распространенных заболеваний рыб, способное в короткие сроки вызывать их массовую гибель.
Возбудителем заболевания является инфузория Ichthyophthirius multifiliis, паразитирующая под эпителиальным слоем кожи и жабр.
В общих чертах жизненный цикл ихтиофтириуса, длящийся, в зависимости от температуры воды, от 3 до 8 дней, выглядит следующим образом. Внедряясь в ткани рыбы, инфузория образует пустулу (дермоидный бугорок), по виду напоминающий манную крупинку. В этой пустуле инфузория растет, затем отрывается от рыбы-хозяина и оседает на грунт или растения, образуя цисту размножения. В цисте происходит процесс деления, в результате которого образуется множество дочерних клеток. Через некоторое время инфузории разрывают цисту и выходят наружу в поисках рыбы-хозяина (стадия «бродяжек»), не найдя которой, погибают в течение 2 - 3 суток. Если же «бродяжка» закрепится на теле рыбы-хозяина, жизненный цикл повторяется. Процесс проходит лавинообразно, и за очень короткое время заражаются все рыбы в аквариуме.
В настоящее время все больше специалистов выделяют особую, «тропическую» форму ихтиофтириоза (в частности, терминология систематизирована В.В. Ковалевым [9.2]), отличие которой от «классической» заключается в том, что инфузории находятся в пустуле не по одной, а не менее двух, и делятся непосредственно в пустуле. Внешне «тропический» ихтиофтириоз характеризуется очень большим количеством близко расположенных пустул. Рост его популяции происходит, таким образом, значительно быстрее. Очень много проблем добавляет то, что возбудитель «тропического» ихтиофтириоза вполне комфортно чувствует себя при достаточно высоких температурах, которые для «классической» формы уже являются пагубными. Вследствие этого «тропический» ихтиофтириоз значительно труднее поддается лечению.
Инкубационный период (внедрение и закрепление паразита) продолжается, как правило, не более 2 - 3 дней. Основным симптомом ихтиофтириоза является наличие на рыбе сначала одного-двух, а затем большего количества дермоидных бугорков (пустул) беловатого цвета, напоминающих манную крупинку. Это сочетается с беспокойством и почесываниями рыбы о грунт, растения и элементы оформления аквариума.
В дальнейшем на фоне увеличивающегося количества высыпаний рыба начинает прижимать к телу плавники, отказывается от корма, постепенно из-за упадка сил становится все более апатичной. Плавники рассекаются и обтрепываются. На последних стадиях рыба, окончательно обессилев, проводит большую часть времени на дне. Кожа может начать сходить лохмотьями. При поражении жабр наблюдается асфиксия. Рыба погибает.
Ихтиофтириоз можно вылечить, но успех лечения во многом зависит как от степени развития болезни (обнаруженная на ранних стадиях, болезнь имеет все шансы быть успешно излеченной; на последних же стадиях лечение, как правило, малоэффективно), так и от условий содержания рыб и параметров воды.
Существует несколько способов лечения ихтиофтириоза. Для золотых рыбок наиболее употребимы приведенные ниже.
Способ 1 («обычный»)
Для лечения рекомендуется использовать следующие препараты: «Super Ick Cure» («API») в жидкой форме (содержит малахитовый зеленый и повидон), «ContraIck» («Tetra»), «Costapur» («Sera») (оба содержат малахитовый зеленый и формалин). Препарат вносится согласно инструкции вечером перед отключением света с подменой 20-25% воды перед каждым внесением. Подмены воды хорошо бы совмещать с сифонкой грунта, так как при этом еще и подбираются цисты паразита, снижая, таким образом, их количество в аквариуме.
Препарат вносится до полного исчезновения всех точек на всех рыбах и еще 1 - 2 контрольных внесения. Обычно бывает достаточно 5 - 8 внесений для полного излечения, а улучшение (уменьшение количества точек на рыбе) наступает к третьему внесению. На время лечения рекомендуется поднять температуру воды в аквариуме на пару градусов выше обычной, но лучше не выше 28. При этом необходимо обеспечить усиленную аэрацию. Быстрота лечения и переносимость лекарств зависят не только от степени запущенности болезни, но и от экологической обстановки в аквариуме (речь об органике, азотистых соединениях и прочих вредных веществах).
Прочие препараты, содержащие те же компоненты (малахитовый зеленый и формалин), можно применять таким же образом. Отечественные препараты «Малахитовый зеленый» и «Ихтиофор» (производитель - «Зоомир») обладают по крайней мере парой недостатков. Первый, с одной стороны, удобен и привлекателен тем, что содержит только малахитовый зеленый и не содержит формалин, поэтому некоторые чувствительные рыбы легче его переносят. Однако дозировка препарата подобрана таким образом, что одного флакона хватает на однократную обработку 100 л аквариумной воды. Следовательно, придется приобретать большое количество флаконов препарата. Второй же содержит формалин и, кроме того, дозировка его указана лишь на кратковременные ванны. Для долговременных же ванн (постоянного лечения) дозировку придется подбирать, что подразумевает вероятность ошибки. Препараты на основе малахитового зеленого и формалина в терапевтических дозировках не губят биофильтрацию и не вредят растениям, улиткам и некоторым ракообразным.
Способ 2 («комбинированный»)
Часто рекомендуется использовать для лечения ихтиофтириоза смеси малахитового зеленого с антибактериальными нитрофурановыми препаратами. Такие смеси нередко помогают и при борьбе с «тропическими» формами ихтиофтириоза за счет того, что нитрофураны не только подавляют вторичные бактериальные инфекции, но и обладают выраженным антипротозойным (антипаразитарным) действием. Именно таким является препарат «Super Ick Cure» («API») в капсулах - смесь малахитового зеленого и фурацилина (нитрофуразон). Такую же комбинацию можно сделать самостоятельно - например, препарат «Малахитовый зеленый» в дозировке по инструкции + фурацилин из расчёта 1,5 таблетки по 20мг (это обычная форма таблеток, продающихся аптеках) на каждые 20л воды (что будет соответствовать количеству фурацилина в фирменном препарате «Super Ick Cure» - капсулы).
При лечении крупных рыб от «тропического» ихтиофтириоза можно добавлять полуторную дозировку этого препарата, причем обычную дозу вносить сразу, а дополнительную «половинку» - постепенно.
При использовании малахитового зеленого в комбинации с фуразолидоном последний нужно добавлять в количестве 6 - 8 таблеток по 50 мг на 100 л воды.
Следует отметить, что нитрофураны обладают пагубным действием на биофильтрацию, поэтому эти смеси настоятельно рекомендуется использовать в отсаднике. Либо, если такой возможности нет, то быть готовым к сбою биологического равновесия и, соответственно, регулярным интенсивным подменам для выведения азотистых соединений вплоть до установления нормального функционирования биофильтрации. При этом во время курса этих препаратов рыбу рекомендуется кормить по минимуму (желательно не чаще, чем 1 раз в 2 дня) во избежание ускоренного накопления азотистых соединений и отравления рыб ими. Подмены лучше проводить ежедневно по 20 - 25% (или больше) от общего объема.
Препараты «Антипар» (производитель - «Агроветзащита») и FMC, представляющие собой смесь малахитового зеленого, метиленового синего и формалина, также не рекомендуется использовать в общем аквариуме из-за ожидаемых (из-за пристутствия метиленового синего) сбоев биофильтрации или при их использовании следовать рекомендациям, приведенным в предыдущем абзаце.
Способ 3 (безмедикаментозный)
Этот способ подразумевает использование УФ стерилизатора. Такой способ помогает справиться не только с ихтиофтириозным возбудителем, но и с другими свободно плавающими патогенными организмами - паразитами (возбудители оодиниумоза, костиоза, тетрахимениоза и т.д.) и бактериями.
Главной проблемой данного способа является грамотный подбор дозы ультрафиолетового излучения. Для этого нужно выбрать мощность излучателя, время его работы и скорость протекания воды через него. По большому счету можно сказать, что если в аквариуме уже установлен УФ стерилизатор, то на время болезни просто достаточно включить прибор на круглосуточный режим работы.
Когда болезнь будет излечена, задумайтесь, почему Ваши рыбки ей заболели. Откуда может взяться возбудитель болезни?
1) Если Вы недавно посадили в аквариум новых рыб, они могли быть переносчиками этой болезни. При этом визуально можно было бы и не заметить болезнь на них. Именно поэтому настоятельно рекомендуется проводить карантин рыб.
2) Если Вы кормите рыб живым кормом, особенно из непроверенных источников, то возможная причина - именно он. Следовательно, не стоит покупать корм, вызывающий хотя бы минимальные подозрения и в сомнительных источниках. Кроме того, если Вы сами добываете живой корм, то старайтесь это делать в водоемах, где нет рыб, тогда вероятность заражения сводится к нулю. Кстати, возможно, заморозка живого корм может не привести к его дезинфекции, так как не исключено, что простейшие или их цисты могут выжить при охлаждении до температур заморозки бытового холодильника. Всегда обеззараживать живой корм химическими препаратами и кормить рыб им тоже не рекомендуется.
3) Существует точка зрения, что возбудители многих болезней, в том числе и ихтиофтириоза, живут почти во всех аквариумах. Для ихтиофтириоза это могут быть и цисты покоя, и бодрствующие индивидуумы. Просто в благополучных для рыб условиях 1 - 2 пустулы на многочисленных рыбах не разрастаются до масштабов эпидемии. Но если условия содержания рыб ухудшатся (например, возрастет загрязнение воды отходами жизнедеятельности или произойдет скачок температуры или кислотности среды), тут уж ждите беды. Поэтому следите за тем, чтобы Ваши рыбы жили в комфортных для себя условиях, тогда им не будут страшны почти никакие болезни (и не только ихтиофтириоз).
На начальной стадии я практиковала подняти температуры воды до 32 гр. ( по 2 гр. в день) Если подём темп. в течении нескольких дней не помогает. то пробуйте медикоментозное лечение. По отзывам Сера Состапур , который рекомендуется выше не очень эфективен. Сера Протазол -намного лучше.
Но вначале нужно поставить рыбе точный диагноз.
6.2.2.1 Ихтиофтириоз
Ихтиофтириоз - одно из наиболее распространенных заболеваний рыб, способное в короткие сроки вызывать их массовую гибель.
Возбудителем заболевания является инфузория Ichthyophthirius multifiliis, паразитирующая под эпителиальным слоем кожи и жабр.
В общих чертах жизненный цикл ихтиофтириуса, длящийся, в зависимости от температуры воды, от 3 до 8 дней, выглядит следующим образом. Внедряясь в ткани рыбы, инфузория образует пустулу (дермоидный бугорок), по виду напоминающий манную крупинку. В этой пустуле инфузория растет, затем отрывается от рыбы-хозяина и оседает на грунт или растения, образуя цисту размножения. В цисте происходит процесс деления, в результате которого образуется множество дочерних клеток. Через некоторое время инфузории разрывают цисту и выходят наружу в поисках рыбы-хозяина (стадия «бродяжек»), не найдя которой, погибают в течение 2 - 3 суток. Если же «бродяжка» закрепится на теле рыбы-хозяина, жизненный цикл повторяется. Процесс проходит лавинообразно, и за очень короткое время заражаются все рыбы в аквариуме.
В настоящее время все больше специалистов выделяют особую, «тропическую» форму ихтиофтириоза (в частности, терминология систематизирована В.В. Ковалевым [9.2]), отличие которой от «классической» заключается в том, что инфузории находятся в пустуле не по одной, а не менее двух, и делятся непосредственно в пустуле. Внешне «тропический» ихтиофтириоз характеризуется очень большим количеством близко расположенных пустул. Рост его популяции происходит, таким образом, значительно быстрее. Очень много проблем добавляет то, что возбудитель «тропического» ихтиофтириоза вполне комфортно чувствует себя при достаточно высоких температурах, которые для «классической» формы уже являются пагубными. Вследствие этого «тропический» ихтиофтириоз значительно труднее поддается лечению.
Начальная стадия ихтиофтириоза. Видны пустулы на плавниках. Фото Марины Герасимовой
Симптомы
Инкубационный период (внедрение и закрепление паразита) продолжается, как правило, не более 2 - 3 дней. Основным симптомом ихтиофтириоза является наличие на рыбе сначала одного-двух, а затем большего количества дермоидных бугорков (пустул) беловатого цвета, напоминающих манную крупинку. Это сочетается с беспокойством и почесываниями рыбы о грунт, растения и элементы оформления аквариума.
Начальная стадия «тропического» ихтиофтириоза. На рыбах видны отдельные пустулы. Фото Алексея Чиркова
В дальнейшем на фоне увеличивающегося количества высыпаний рыба начинает прижимать к телу плавники, отказывается от корма, постепенно из-за упадка сил становится все более апатичной. Плавники рассекаются и обтрепываются. На последних стадиях рыба, окончательно обессилев, проводит большую часть времени на дне. Кожа может начать сходить лохмотьями. При поражении жабр наблюдается асфиксия. Рыба погибает.
Запущенная стадия «тропического» ихтиофтириоза. Массовое поражение тела и плавников. Плавники прижаты и рассечены. Поражены жабры. Фото Алексея Чиркова
Ураганно развивающийся "тропический" ихтиофтириоз.От появления симптомов до отслоения кожи и разрушения плавников прошло пять дней. Фото Сергея Божко
Лечение и профилактикаИхтиофтириоз можно вылечить, но успех лечения во многом зависит как от степени развития болезни (обнаруженная на ранних стадиях, болезнь имеет все шансы быть успешно излеченной; на последних же стадиях лечение, как правило, малоэффективно), так и от условий содержания рыб и параметров воды.
Существует несколько способов лечения ихтиофтириоза. Для золотых рыбок наиболее употребимы приведенные ниже.
Способ 1 («обычный»)
Для лечения рекомендуется использовать следующие препараты: «Super Ick Cure» («API») в жидкой форме (содержит малахитовый зеленый и повидон), «ContraIck» («Tetra»), «Costapur» («Sera») (оба содержат малахитовый зеленый и формалин). Препарат вносится согласно инструкции вечером перед отключением света с подменой 20-25% воды перед каждым внесением. Подмены воды хорошо бы совмещать с сифонкой грунта, так как при этом еще и подбираются цисты паразита, снижая, таким образом, их количество в аквариуме.
Препарат вносится до полного исчезновения всех точек на всех рыбах и еще 1 - 2 контрольных внесения. Обычно бывает достаточно 5 - 8 внесений для полного излечения, а улучшение (уменьшение количества точек на рыбе) наступает к третьему внесению. На время лечения рекомендуется поднять температуру воды в аквариуме на пару градусов выше обычной, но лучше не выше 28. При этом необходимо обеспечить усиленную аэрацию. Быстрота лечения и переносимость лекарств зависят не только от степени запущенности болезни, но и от экологической обстановки в аквариуме (речь об органике, азотистых соединениях и прочих вредных веществах).
Прочие препараты, содержащие те же компоненты (малахитовый зеленый и формалин), можно применять таким же образом. Отечественные препараты «Малахитовый зеленый» и «Ихтиофор» (производитель - «Зоомир») обладают по крайней мере парой недостатков. Первый, с одной стороны, удобен и привлекателен тем, что содержит только малахитовый зеленый и не содержит формалин, поэтому некоторые чувствительные рыбы легче его переносят. Однако дозировка препарата подобрана таким образом, что одного флакона хватает на однократную обработку 100 л аквариумной воды. Следовательно, придется приобретать большое количество флаконов препарата. Второй же содержит формалин и, кроме того, дозировка его указана лишь на кратковременные ванны. Для долговременных же ванн (постоянного лечения) дозировку придется подбирать, что подразумевает вероятность ошибки. Препараты на основе малахитового зеленого и формалина в терапевтических дозировках не губят биофильтрацию и не вредят растениям, улиткам и некоторым ракообразным.
Способ 2 («комбинированный»)
Часто рекомендуется использовать для лечения ихтиофтириоза смеси малахитового зеленого с антибактериальными нитрофурановыми препаратами. Такие смеси нередко помогают и при борьбе с «тропическими» формами ихтиофтириоза за счет того, что нитрофураны не только подавляют вторичные бактериальные инфекции, но и обладают выраженным антипротозойным (антипаразитарным) действием. Именно таким является препарат «Super Ick Cure» («API») в капсулах - смесь малахитового зеленого и фурацилина (нитрофуразон). Такую же комбинацию можно сделать самостоятельно - например, препарат «Малахитовый зеленый» в дозировке по инструкции + фурацилин из расчёта 1,5 таблетки по 20мг (это обычная форма таблеток, продающихся аптеках) на каждые 20л воды (что будет соответствовать количеству фурацилина в фирменном препарате «Super Ick Cure» - капсулы).
При лечении крупных рыб от «тропического» ихтиофтириоза можно добавлять полуторную дозировку этого препарата, причем обычную дозу вносить сразу, а дополнительную «половинку» - постепенно.
При использовании малахитового зеленого в комбинации с фуразолидоном последний нужно добавлять в количестве 6 - 8 таблеток по 50 мг на 100 л воды.
Следует отметить, что нитрофураны обладают пагубным действием на биофильтрацию, поэтому эти смеси настоятельно рекомендуется использовать в отсаднике. Либо, если такой возможности нет, то быть готовым к сбою биологического равновесия и, соответственно, регулярным интенсивным подменам для выведения азотистых соединений вплоть до установления нормального функционирования биофильтрации. При этом во время курса этих препаратов рыбу рекомендуется кормить по минимуму (желательно не чаще, чем 1 раз в 2 дня) во избежание ускоренного накопления азотистых соединений и отравления рыб ими. Подмены лучше проводить ежедневно по 20 - 25% (или больше) от общего объема.
Препараты «Антипар» (производитель - «Агроветзащита») и FMC, представляющие собой смесь малахитового зеленого, метиленового синего и формалина, также не рекомендуется использовать в общем аквариуме из-за ожидаемых (из-за пристутствия метиленового синего) сбоев биофильтрации или при их использовании следовать рекомендациям, приведенным в предыдущем абзаце.
Способ 3 (безмедикаментозный)
Этот способ подразумевает использование УФ стерилизатора. Такой способ помогает справиться не только с ихтиофтириозным возбудителем, но и с другими свободно плавающими патогенными организмами - паразитами (возбудители оодиниумоза, костиоза, тетрахимениоза и т.д.) и бактериями.
Главной проблемой данного способа является грамотный подбор дозы ультрафиолетового излучения. Для этого нужно выбрать мощность излучателя, время его работы и скорость протекания воды через него. По большому счету можно сказать, что если в аквариуме уже установлен УФ стерилизатор, то на время болезни просто достаточно включить прибор на круглосуточный режим работы.
Когда болезнь будет излечена, задумайтесь, почему Ваши рыбки ей заболели. Откуда может взяться возбудитель болезни?
1) Если Вы недавно посадили в аквариум новых рыб, они могли быть переносчиками этой болезни. При этом визуально можно было бы и не заметить болезнь на них. Именно поэтому настоятельно рекомендуется проводить карантин рыб.
2) Если Вы кормите рыб живым кормом, особенно из непроверенных источников, то возможная причина - именно он. Следовательно, не стоит покупать корм, вызывающий хотя бы минимальные подозрения и в сомнительных источниках. Кроме того, если Вы сами добываете живой корм, то старайтесь это делать в водоемах, где нет рыб, тогда вероятность заражения сводится к нулю. Кстати, возможно, заморозка живого корм может не привести к его дезинфекции, так как не исключено, что простейшие или их цисты могут выжить при охлаждении до температур заморозки бытового холодильника. Всегда обеззараживать живой корм химическими препаратами и кормить рыб им тоже не рекомендуется.
3) Существует точка зрения, что возбудители многих болезней, в том числе и ихтиофтириоза, живут почти во всех аквариумах. Для ихтиофтириоза это могут быть и цисты покоя, и бодрствующие индивидуумы. Просто в благополучных для рыб условиях 1 - 2 пустулы на многочисленных рыбах не разрастаются до масштабов эпидемии. Но если условия содержания рыб ухудшатся (например, возрастет загрязнение воды отходами жизнедеятельности или произойдет скачок температуры или кислотности среды), тут уж ждите беды. Поэтому следите за тем, чтобы Ваши рыбы жили в комфортных для себя условиях, тогда им не будут страшны почти никакие болезни (и не только ихтиофтириоз).
На начальной стадии я практиковала подняти температуры воды до 32 гр. ( по 2 гр. в день) Если подём темп. в течении нескольких дней не помогает. то пробуйте медикоментозное лечение. По отзывам Сера Состапур , который рекомендуется выше не очень эфективен. Сера Протазол -намного лучше.
Но вначале нужно поставить рыбе точный диагноз.
mysik, спасибо. Поставить точный диагноз сложно, т.к. я новичок. Эти белые точки похожи и на Ихтиофтириоз и на Оодиниумоз.
И как продезинфицировать основной аквас от этой заразы ( и стоит ли это делать), чтобы минимизировать заражение других рыб?
И как продезинфицировать основной аквас от этой заразы ( и стоит ли это делать), чтобы минимизировать заражение других рыб?
Во-первых Интернет - наш первый помощник. Я давно с этой болячкой не сталкивалась. Но если у вас отдельно стоящие белые крупинки, словна от манки- тогда это она.
Вспоминая свою эпопею могу рассказать след.:
Поднятием темп. до 30-32 гр. через 3 -4 дня крупинки исчезали. но после опусканя темп. снов появлялись. И так раза 3. За это время потерь не было. Главное не затягивоть. В аквас ничего добавлять не надо, лучше воду чаще подменивать , т.к. рыбам и так тяжело при такой темп.
Если поднятие темп. не помогло. Ищите Сера протазол.Это очень эфективное ср-во, пара внесений - и всё ок.
Удачи вам. И интернет в помощь.
Вспоминая свою эпопею могу рассказать след.:
Поднятием темп. до 30-32 гр. через 3 -4 дня крупинки исчезали. но после опусканя темп. снов появлялись. И так раза 3. За это время потерь не было. Главное не затягивоть. В аквас ничего добавлять не надо, лучше воду чаще подменивать , т.к. рыбам и так тяжело при такой темп.
Если поднятие темп. не помогло. Ищите Сера протазол.Это очень эфективное ср-во, пара внесений - и всё ок.
Удачи вам. И интернет в помощь.
- Статус