А я про то, что фермеры есть. Остальное флуд. Хотя про минских и московских фермеров в этой теме тоже флуд.
США: мифы и реальность
- Автор темы Zoryana
- Дата начала
- Статус
Так во всех странах такие продукты стоят заметно дороже тех, которые изготавливаются для массового потребления. "Эко" или "органик" - и цена в разы выше.
Почему? Их экопродукты -- это гениально.
Во-первых, они создают возможность свернуть обсуждения о ГМО, сельхозхимии, антибиотиках и анаболиках.
"Мы же свободная страна, мы предоставляем вам выбор. Можете кушать чистое но дорого, или грязное, но дешево"
Во-вторых, они создают рабочие места, причем, рабочие места с "хорошей аурой", для интеллигентных людей. Быть фермером... не ну это одно, а держать экоферму --
СООВСЕМ другое.
Наконец, органические продукты являются прекрасным коммуникационным поводом, это буквально идея, объединяюшая весь народ, позволяющая перекинуть мостики понимания через классовые политические религиозные и пр пр пр ... отличия
Я много лет читаю ленту китти. И нарастание процента гастрономических постов не могу не заметить.
Причем. если в Японии он описывал более менее экзотику, то в последние годы -- хлеб, сыр и "как я купил мешок органической муки с высоким содержанием клейковины"
Злополезная
Active member
punto, согласна.
punto, я совсем не с философской точки зрения, а со шкурной-потребительской.
Является ли молоко от коровки/козы на свободном выпасе на участке вдоль активной автомагистрали - эко, и т.п.
З.Ы. Долго смеялась про собаку, старбакс и банк.
Является ли молоко от коровки/козы на свободном выпасе на участке вдоль активной автомагистрали - эко, и т.п.
ИМХО, про еду он всегда много писал. А сейчас скорее горы и собака.
З.Ы. Долго смеялась про собаку, старбакс и банк.
Я влюбилась. На столько, что захотелось всё бросить и уехать. Но, увы, пока безответно 
Однако, очень надеюсь, что ответное чувство рано или поздно придёт. Если есть место, куда бы я переехала хоть завтра в США – это Сан Диего. Уже страшно, обрастя в Америке кредитами, съёмным жильём, за которое живёщь не живёшь, но год платить обязан, бросать и ехать в другое место не имея работы. Остаётся сначала искать работу…
Я не всегда понимала, когда говорили, что американцы ради работы часто переезжают в другие штаты. Ну как такое может быть, что у себя работы они найти не могут. А, иногда, бывает такое, что такое очень даже возможно. Например, в этом месте работа для одних специалистов, в этом – для других и т.д. Нет, конечно, работу может и можно найти в любом месте, но, потеряй работы – и уже очень сложно найти другую. Именно поэтому люди и стараются жить в тех местах, где для них есть работа.
Вот так вот и в Сан Диего. Там вроде работа в ИТ есть, но не много. Но потерять одну – очень сложно потом будет найти там другую. Однако, надежда есть надежда И я очень надеюсь рано или поздно начать паковать вещи и переехать туда. Потому, что это для меня сейчас, самый лучше город, где бы хотела очень и очень жить.
Все едут в Сан Диего в первую очередь в самый лучший Зоопарк и Сафари, в Диснейленд, в Леголенд, в See World – в заведения мировой известности. Но мы немного странные туристы. Не скажу за детей, но маму с папой в первую очередь интересовал сам город, в котором просто куча красивых мест. И так как у нас было всего 3 дня, то все эти мировые парки развлечений мы оставили на когда-нибудь потом.
Немного поделюсь своими эмоциями и поездкой. Сан Диего от города где мы живём 750 км. на юг, к Мексике. Однако, к нашему сожалению, этот год выдался не очень хороший. Мы до сих пор так и не открыли сезон бассейна. Хотя, в прошлых годах купали уже с середины апреля. Поэтому, Сан Диего встретил в первый день нас отсутствием солнца
И температурой в 20 градусов. В моём городе, который севернее, на 2 градуса даже теплее было
По пути к СД мы проехали Лос Анджелес. Раньше мы там были в выходные дни и особых пробок там не заметили. Но, в будний день с утра, ехать было трудно и долго. Пробки, пробки, пробки. Притом, что культура вождения людей была просто ужасная. Я боюсь у нас выезжать на шоссе, а в ЛА в жизни бы не выехала бы.
После Лос Анджелеса пошли другие маленькие городки. Милые, симпатичные, но похожие друг на друга.
Первым делом, приехав в Сан Диего, мы направились на пляж. Какой же он красивый. Нет, конечно, у нас океан тоже красив и самые красивые места на 1 шоссе, которое проходит вдоль Тихого океана и считается одним из самых красивый шоссе в мире, находятся не далеко от Долины, но океан в Сан Диего другой… Пальмы, белый песок, и голубая вода. Жаль, что не было солнца. На камнях лежали морские котики и морские львы. Так близко к ним мы ещё никогда не подходили.
После пляжа мы поехали в Старый Город. Согласно сайту старого города, данное место считается "местом рождения" Калифорнии - это было первое постоянное поселение испанцев в Калифорнии (вторая половина 18 века). Почти через сто лет, над поселением уже развивался американский флаг. Старый город очень красочный мексиканский городок где работники
ходят в традиционной одежде, играет живая музыка и даже сам музыкант в перерывах между песнями говорил на испанском. В общем, полное погружение в атмосферу мексиканского праздника.
На выходе из города мы совершенно случайно наткнулись на красивое здание.
Мы отправили мою дочку на разведку внутрь. Малена вышла вместе с девушкой работником. Та пригласила нас зайти внутрь и спросила интересно ли нам послушать историю. Мы всегда за, как говорится
Нас провели в комнатку на стене, где висели необычные красивые портреты.
Здание в которое мы зашли - Mormon Battalion Historic Site – не большой музей посвящённый Мормонском батальону, который служил во время американо-мексиканской войны.
Мормонский батальон выступил из города Каунсил-Блафс в Айове в июле 1846 года и направился через Санта-Фе в Сан-Диего, пройдя путь почти в 2000 миль. В пути многие участники похода заболели из-за обезвоживания, переутомления и нехватки провизии Батальону не довелось поучаствовать ни в одном сражении — мормоны были близки к столкновению с мексиканцами в Тусоне, но те отступили и оставили город американцам.
29 января 1847 года батальон прибыл в Сан-Диего и в следующие пять месяцев до своего расформирования участвовал в занятии американскими силами южной Калифорнии. После завершения срока службы многие бывшие солдаты присоединились к Бригаму Янгу в мормонском походе в Юту, где ими был основан город Солт-Лейк-Сити.
Сидя перед портретами мы слушали девушку экскурсовода. И вдруг с одного из портрета раздался чих. И все герои задвигались и начали разговаривать друг с другом. Мы на столько были удивлены и не подозревали никакого подвоха, что это не обычные портреты. Наконец все герои встали со своих стульях на картинах и позвали нас за собой в другую комнату что бы мы послушали их историю.
Следующая комната напомнила поляну в лесу. И на палатках появилось изображение героев, мы сели на брёвна и начался рассказ:
Затем мы перешли в другую комнату. Там рассказали нам про форму, про то как люди собирались в поход. Рассказывали девушки экскурсоводы. Но периодически в окно к нам стучали герои. И девушки, открывая окошко, давали им слово.
В следующей комнате рассказ продолжился уже про сам путь пешком длиной более чем 3 тысяч. Км.
Когда шёл дождь – мы чувствовали ветер. Когда тряслась земля – мы чувствовали это. И было всё так реально, как в крутом 4d кинотеатре.
В конце нам сделали фотографию на фоне исторического Сан Диего и мы, довольные и удивлённые, рассыпались в благодарностях девушкам
Замечу, всё это было бесплатно!
Что мне нравится в США, так стоимость вот таких вот исторических мест. Бесплатно – это не часто, но стоимость практически всех мест, где мы были, была не большая, особенно на фоне развлекательных парков и мест. Вот там стоимость может просто зашкаливать.
Но где-то и обидно вот за такие места. Когда мы ехали в Сан Диего, я спрашивала совета куда нам лучше всего сходить. И первые советы – это Зоопарк, Диснейленд….. и пр. А вот про Mormon Battalion Historic Site – ни от кого. Поэтому стараюсь всем разрекламировать
Мы очень часто ездим по разным местам. И очень часто местные русскоговорящие знакомые, прожив уже много времени тут, спрашивают нас, а где это мы были, глядя на наши фотографии. А на самом деле иногда просто открыть карту в гугле, и изучить, что там и где там. Потом щёлкнуть по заинтересовавшему названию и прочитать подробнее.
По итогу мы получаем интересные выходные и зачастую либо бесплатно (конечно, не считая бензина и др. дорожных расходов, которые я тоже немного стараюсь финансово минимизировать), либо за небольшие деньги.
На этом наш первый день в Сан Диего закончился.
Однако, очень надеюсь, что ответное чувство рано или поздно придёт.
Если есть место, куда бы я переехала хоть завтра в США – это Сан Диего. Уже страшно, обрастя в Америке кредитами, съёмным жильём, за которое живёщь не живёшь, но год платить обязан, бросать и ехать в другое место не имея работы. Остаётся сначала искать работу…Я не всегда понимала, когда говорили, что американцы ради работы часто переезжают в другие штаты. Ну как такое может быть, что у себя работы они найти не могут. А, иногда, бывает такое, что такое очень даже возможно. Например, в этом месте работа для одних специалистов, в этом – для других и т.д. Нет, конечно, работу может и можно найти в любом месте, но, потеряй работы – и уже очень сложно найти другую. Именно поэтому люди и стараются жить в тех местах, где для них есть работа.
Вот так вот и в Сан Диего. Там вроде работа в ИТ есть, но не много. Но потерять одну – очень сложно потом будет найти там другую. Однако, надежда есть надежда
И я очень надеюсь рано или поздно начать паковать вещи и переехать туда. Потому, что это для меня сейчас, самый лучше город, где бы хотела очень и очень жить.Все едут в Сан Диего в первую очередь в самый лучший Зоопарк и Сафари, в Диснейленд, в Леголенд, в See World – в заведения мировой известности. Но мы немного странные туристы. Не скажу за детей, но маму с папой в первую очередь интересовал сам город, в котором просто куча красивых мест. И так как у нас было всего 3 дня, то все эти мировые парки развлечений мы оставили на когда-нибудь потом.
Немного поделюсь своими эмоциями и поездкой. Сан Диего от города где мы живём 750 км. на юг, к Мексике. Однако, к нашему сожалению, этот год выдался не очень хороший. Мы до сих пор так и не открыли сезон бассейна. Хотя, в прошлых годах купали уже с середины апреля. Поэтому, Сан Диего встретил в первый день нас отсутствием солнца
И температурой в 20 градусов. В моём городе, который севернее, на 2 градуса даже теплее было
По пути к СД мы проехали Лос Анджелес. Раньше мы там были в выходные дни и особых пробок там не заметили. Но, в будний день с утра, ехать было трудно и долго. Пробки, пробки, пробки. Притом, что культура вождения людей была просто ужасная. Я боюсь у нас выезжать на шоссе, а в ЛА в жизни бы не выехала бы.
После Лос Анджелеса пошли другие маленькие городки. Милые, симпатичные, но похожие друг на друга.
Первым делом, приехав в Сан Диего, мы направились на пляж. Какой же он красивый. Нет, конечно, у нас океан тоже красив и самые красивые места на 1 шоссе, которое проходит вдоль Тихого океана и считается одним из самых красивый шоссе в мире, находятся не далеко от Долины, но океан в Сан Диего другой… Пальмы, белый песок, и голубая вода. Жаль, что не было солнца. На камнях лежали морские котики и морские львы. Так близко к ним мы ещё никогда не подходили.
После пляжа мы поехали в Старый Город. Согласно сайту старого города, данное место считается "местом рождения" Калифорнии - это было первое постоянное поселение испанцев в Калифорнии (вторая половина 18 века). Почти через сто лет, над поселением уже развивался американский флаг. Старый город очень красочный мексиканский городок где работники
ходят в традиционной одежде, играет живая музыка и даже сам музыкант в перерывах между песнями говорил на испанском. В общем, полное погружение в атмосферу мексиканского праздника.
На выходе из города мы совершенно случайно наткнулись на красивое здание.
Мы отправили мою дочку на разведку внутрь. Малена вышла вместе с девушкой работником. Та пригласила нас зайти внутрь и спросила интересно ли нам послушать историю. Мы всегда за, как говорится
Нас провели в комнатку на стене, где висели необычные красивые портреты.
Здание в которое мы зашли - Mormon Battalion Historic Site – не большой музей посвящённый Мормонском батальону, который служил во время американо-мексиканской войны.
Мормонский батальон выступил из города Каунсил-Блафс в Айове в июле 1846 года и направился через Санта-Фе в Сан-Диего, пройдя путь почти в 2000 миль. В пути многие участники похода заболели из-за обезвоживания, переутомления и нехватки провизии Батальону не довелось поучаствовать ни в одном сражении — мормоны были близки к столкновению с мексиканцами в Тусоне, но те отступили и оставили город американцам.
29 января 1847 года батальон прибыл в Сан-Диего и в следующие пять месяцев до своего расформирования участвовал в занятии американскими силами южной Калифорнии. После завершения срока службы многие бывшие солдаты присоединились к Бригаму Янгу в мормонском походе в Юту, где ими был основан город Солт-Лейк-Сити.
Сидя перед портретами мы слушали девушку экскурсовода. И вдруг с одного из портрета раздался чих. И все герои задвигались и начали разговаривать друг с другом. Мы на столько были удивлены и не подозревали никакого подвоха, что это не обычные портреты. Наконец все герои встали со своих стульях на картинах и позвали нас за собой в другую комнату что бы мы послушали их историю.
Следующая комната напомнила поляну в лесу. И на палатках появилось изображение героев, мы сели на брёвна и начался рассказ:
Затем мы перешли в другую комнату. Там рассказали нам про форму, про то как люди собирались в поход. Рассказывали девушки экскурсоводы. Но периодически в окно к нам стучали герои. И девушки, открывая окошко, давали им слово.
В следующей комнате рассказ продолжился уже про сам путь пешком длиной более чем 3 тысяч. Км.
Когда шёл дождь – мы чувствовали ветер. Когда тряслась земля – мы чувствовали это. И было всё так реально, как в крутом 4d кинотеатре.
В конце нам сделали фотографию на фоне исторического Сан Диего и мы, довольные и удивлённые, рассыпались в благодарностях девушкам
Замечу, всё это было бесплатно!
Что мне нравится в США, так стоимость вот таких вот исторических мест. Бесплатно – это не часто, но стоимость практически всех мест, где мы были, была не большая, особенно на фоне развлекательных парков и мест. Вот там стоимость может просто зашкаливать.
Но где-то и обидно вот за такие места. Когда мы ехали в Сан Диего, я спрашивала совета куда нам лучше всего сходить. И первые советы – это Зоопарк, Диснейленд….. и пр. А вот про Mormon Battalion Historic Site – ни от кого. Поэтому стараюсь всем разрекламировать
Мы очень часто ездим по разным местам. И очень часто местные русскоговорящие знакомые, прожив уже много времени тут, спрашивают нас, а где это мы были, глядя на наши фотографии. А на самом деле иногда просто открыть карту в гугле, и изучить, что там и где там. Потом щёлкнуть по заинтересовавшему названию и прочитать подробнее.
По итогу мы получаем интересные выходные и зачастую либо бесплатно (конечно, не считая бензина
и др. дорожных расходов, которые я тоже немного стараюсь финансово минимизировать), либо за небольшие деньги. На этом наш первый день в Сан Диего закончился.
Сразу скажу, что кое какие части текста - это не мои. Частично есть кое какие заметки с информационных сайтов, на которых я читала информацию перед тем как посетить то или иное место.
На следующее утро мы поехали в парк Балбоа.
Назван он так на честь испанского мореплавателя Vasco Nunez de Balboa, который первым из европейцев добрался до побережья Тихого океана (1513 год).
В парке 15 крупных музеев, сады и знаменитые зоопарк и сафари. Музейные экспонаты, мюзиклы, концерты постоянно обновляются.
Сам вход в парк бесплатный, но вход в музеи можно купить как в каждый в отдельности, так и во все сразу. Или же годовой абонемент, что очень и очень выгодно.
К сожалению, у нас не было времени на музеи (остаётся только мечтать, что мы когда-нибудь переедем и у нас будет на всё это время)
Поэтому мы просто прогулялись по парку.
Мы приехали туда в пятницу часов в 9 утра – и, тем не менее, народа там хватало.
В парке находится небольшая деревушка. Каждый домик – это маленький музей какой-то страны.
Улочка магазинчиков тоже выглядит в испанском стиле.
На зоопарк мы посмотрели со стороны (на него надо всё же много времени. А ещё отдельно и сафари ), железная детская дорога и карусель были закрыты (к большому неудовольствию детей) поэтому мы поехали туда, где снимали «В Джазе только девушки». По сценарию местом действия фильма должен был стать один из роскошных отелей Флориды, но режиссер Билли Уайлдер выбрал знаменитый калифорнийский отель Дель Коронадо.
По сюжету действие фильма «В джазе только девушки», снимавшегося в 1958 году, происходит в 1929 году, и отель Дель Коронадо, кстати, отметивший в 2013 году 125-летие со дня открытия, идеально вписывался в эстетику фильма об эпохе джаза.
Народа на пляже с другой стороны отеля было не много. Пару человек купалось не смотря на то, что ещё не сезон для купания в СД. Вода в океане прогревается только к осени. В СД течение теплее, чем у нас поэтому купаться в океане там можно. Правда, вода всё равно холодная. Мои дети, когда мы едем у нас на океан, не смотря на ледяную воду, так убегают от волн, что мокрые с ног до головы. И готовы часами плескаться на берегу. Я же, честно признаться, даже ноги не помочила для меня там холодно
Песок на пляже возле отеля был белый. Я нас таких пляжей нет.
Создатель такого дворца из песка был рядом и периодически поливал на песок водой, что бы фигура не развалилась. Так же рядом стояла баночка для чаевых. Фотографировались много кто. А вот денег особо не кидали.
Но, про отель…
Сам отель находится на остове Коронадо. Он соединён с Сан Диего мостом. Не смотря на то, что недвижимость на остове не дешёвая, домики выглядели достаточно простыми. Это не место жизни миллионеров
Много народа сидело в баре на улице отеля. И было достаточно оживлённо.
Погуляв ещё мимо отеля, хотя можно было зайти внутрь, но мы как-то не решились.
И мы поехали обратно в центр города. Скажу сразу: мило, но ничего особенного. История гораздо интереснее
Квартал Газовых Фонарей (Gaslamp Quarter) – исторический квартал Сан-Диего, Калифорния, в начале XX века славившийся своими игровыми домами, притонами, публичными домами и салунами по всему побережью.
После крупной полицейской облавы в 1913 году большинство заведений, предлагающих «сомнительные» удовольствия были закрыты. И в том же 1913 году порт Сан-Диего стал одним из самых непопулярных портов у военных Американского Военно-Морского флота.
На сегодняшний день этот квартал является основной дислокацией разнообразных фестивалей, конкурсов и других очень интересных мероприятий.
Зашли в Маленькую Италию. Кроме кучи итальянских ресторанов, Италии я там не особо почувствовала. Может, просто потому, что не была в Италии
Маленькая Италия начала свою историю больше сотни лет назад, фактически из-за случайного, но очень трагического события. 18 апреля 1906 года в окрестностях Сан Франциско произошло землетрясение…и не просто землетрясение, а землетрясение, которое вошло в историю самых больших и разрушительных (а в истории США по количеству жертв оно занимает 2-е место в списке наиболее разрушительных стихийных бедствий). За разрушениями последовали пожары, причем пожары в большинстве своем не естественные (люди сами поджигали остатки своих домов, причина до ужаса банальна: не застрахованы от землетрясений).
В общем, после этого самого землетрясения (толи во время когда все полыхало) итальянские рыбаки, которые проживали там, перебрались в Сан Диего. По прибытию в Сан Диего они развернули бурную активность по добыче тунца.
Стабильность продолжалась примерно до начала 70-х гг., а потом прикрыли «тунцовую лавочку» (последний завод закрыли в начале 80-х). И дело даже не в том, что за 60 лет отловили всего тунца, а, в жесткой конкуренции с другими иностранными предприятиями, делающими деньги в той же сфере. К сожалению, беда не приходит одна… второй проблемой для «Итальянской Колонии» стало строительство автострады I-5 в начале 70-х гг. Из-за строительства трассы территория Маленькой Италии уменьшились на 35% и приобрела современный географический вид на карте Сан Диего.
Наступили темные времена для Маленькой Италии и ее жителей… Люди уезжали, оставляя все как есть, закрывали бизнес.. Пустые витрины, закрытые магазины и кафе, пустыри стали стали привычным пейзажем в районе, где когда-то била ключом жизнь (с). Согласно официальным данным, упадок продолжался 30 лет: до начала 90-х (цифры, явно, где-то не сходятся: то ли начался упадок в начале 60-х, то ли длился не 30 лет). Ну а потом кому-то в голову пришла светлая мысль, что так продолжаться не может. Он собрал всех собственников бизнеса и прочих, заинтересованных в восстановлении района, лиц, и…. (вот на этом месте официальная версия гласит, что решили они «взять судьбу в свои руки») совместно они разработали планы по восстановлению и развитию района и, надо сказать, вполне успешно претворили их в жизнь.
После мы поехали в маленькую портовую деревушку seaport village с разными ресторанами, фастфудом, сувенирными магазинчиками и живой музыкой. Деревушка совсем небольшая.
Рядышком с деревней на траве лежали люди, кто-то подготавливал место для соревнований следующего дня, мужчина запускал в небо воздушных змеев.
Там же в заливе находилась стоянка для яхт
Рядышком с деревушкой есть порт, где стоят огромные корабли. Один даже отведён под музей с кафе на палубе. Но, мы уже 1 раз были на таком корабле в СФ и 2 раза в Окленде, поэтому заходить не стали. Билеты не так уж что бы и дёшево плюс за целый день мы конкретно устали и дети тянули уже в обратно мотель, где был подогреваемый бассейн.
Вернувшись к парковке мы попытались заплатить 4 доллара. Но паркомат упорно требовал 24, вместо 4 обещанных. Пошли спросить в чём дело у работника. Оказалось, что мы должны были что-то купить на 10 долларов в деревушке, что бы наша парковка стоила 4 доллара. А, ну и правильно а то какие-то туристы мы не понятные Толку от нас никакого деревушке не было Пришлось вернуться и сделать покупку. Нас отметили и на выходе уже стоимость была такая, какая и была обещенна - 4 доллара. Хотя, если честно, мы спросили не поставят ли нам отметку в одном месте и девушка согласилась. мы могли бы и ничего не покупать. Но, мы решили быть честными
Вот так вот прошёл наш второй день в Сан Диего.
На следующее утро у меня было День Рождения. Что может быть лучше, чем день рождения в Сан Диего? Только если мы бы переезжали бы в Сан Диего Но, за неимение второго, первое тоже очень классно.
Мы сдали ключи в мотеле, собрали все наши вещи и поехали в последнее место которое было в наших планах. Но, увы, это была далеко не последнее место, которое стоило бы и хотелось бы нам посетить. Буду надеяться, что всё ещё впереди
Point Loma. Полуостров Пойнт-Лома – место, где в 1542 году на берег высадился первый европеец, мореплаватель Хуан Родригес Кабрильо. Именно отсюда началась истории города Сан-Диего. Въезд на полуостров стоит 10 долларов на неделю.
В 1913 году место высадки Кабрильо получило статус исторического заповедника, а в 1939 году здесь был установлен памятник первопроходцу.
Но история у памятника довольно не простая.
В 1926 г. по распоряжению президента США Вудро Вильсона на территории тогдашнего форта Розенкранц (база ВМФ, которая тогда была расположена на Пойнт-Лома) был выделен участок под установку памятника Хуану Родригесу Кабрильо. В 1939 г. Португалия подарила США статую первооткрывателя, сделанную из песчаника. Автором работы стал скульптор Альваро де Бри, и его творение представляло собой монумент высотой 4,3 м и весом почти 6,5 тонны. История скульптуры оказалась непростой: её делали к выставке «Голден-Гейт» в Сан-Франциско, но довезли туда слишком поздно, так что несколько лет она провела на складе учебного центра ВМФ Сан-Диего, пока в 1949 г. не была установлена на территории парка. Но оказалось, что песчаник не в силах противостоять жестоким погодным условиям мыса, так что в 1988 г. статую заменили копией из известняка.
Вид на город оттуда был необычайно живописный.
В этот день возле центра для посетителей для школьников там было организовано научно – игровое мероприятие. Мои дети успели поделать из бумажек птичек и китов, изучить кратеры на луне, послушать разные интересные мини-лекции и наносить на камешки различные орнаменты. Так же мы получили скидку на посещение какого-то детского научного центра. В который, увы, поехать не успевали.
И так как времени у нас было не много, а впереди ещё дорога в 8 часов, то детей пришлось увести с мероприятия и мы пошли на маяк.
Сегодня как маяк он уже не используется, а внутри работает музей.
Пока маяк работал, он оставался самым высоким из всех маяков США. Вообще говоря, это нельзя было однозначно считать преимуществом: поскольку маяк стоял на вершине утёса высотой 122 м, туман и низкие облака часто закрывали его свет для кораблей. В туманные ночи смотритель бывал вынужден стрелять из ружья холостыми, чтобы буквально отогнать корабли от опасного места. Так что в 1891 г. фонарь маяка переместили пониже.
В 1984 г. фонарь маяка Пойнт-Лома был зажжен вновь, в первый раз за 93 года, во время празднования 130-летней годовщины этого места. На празднике собрались более 3000 человек, из которых более 100 были потомками бывшего смотрителя маяка, Роберта Израэля, и его жены Марии.
Урожденный питтсбуржец, Роберт прошёл мексиканскую войну, в том числе знаменитую битву при Чапультепеке, в 1871 г. был назначен помощником смотрителя, а в 1874-м — повышен до звания смотрителя (помощником при нем стала его жена Мария, как и было заведено на маяках). Семья Израэль вместе с четырьмя детьми в одиночестве жила на Пойнт-Лома, следя за тем, чтобы огонь на маяке горел каждую ночь. И так продолжалось 18 лет подряд. Все дети выросли, и один из внуков Израэлей тоже родился на маяке.
Чтобы понять, что было такого особенного в жизни семьи Израэлей на маяке, нужно представить, как каждое утро дети в тумане переплывают залив, чтобы попасть в школу, и как лишь изредка кто-нибудь из горожан решается доскакать по грязи и слякоти к маяку, чтобы навестить живущих здесь робинзонами людей.
Так же на полуострове раположена Военно-морская база Пойнт-Лома
Истории Военно-морской базы Пойнт-Лома начинается в 1795 году. Испанцы начали строить Форт напротив Северного острова (Coronado). Испанцы закончили постройку в 1798 году и затем забросили ее в 1845 году.
Вскоре после того, как в 1848 году договор Гуадалупе-Идальго(анг. Guadalupe Hidalgo) закончил Мексикано-американской войну, американцы оказались востребованы в Пойнт-Ломе. В феврале 1852 года президент Миллард Филлмор выделил южной часть Пойнт-Лома, около 1400 акров (6 км2) для военных целей.
Там же располагается военное кладбище. Ровные, как по линейке, ряды одинаковых белых памятников, расположенных по зеленым холмам. И нет им числа...
Это с одной стороны завораживающее зрение и грустное с другой стороны. Я не стала его фотографировать. И, может глупо такое писать, но глядя на некоторые могилы, которые с холма смотрели на открывающийся шикарный вид на океан и город, мне подумалось, что это действительно шикарное место для последнего пристанища.
Выезжая с полуострова, мы решили отметить моё др в каком-нибудь месте для вегетарианцев. Мужа такая идея не вдохновила, но д.р. было моё, а не его, поэтому он смирился
И на сайте с отзывами я нашла ресторан вегетарианской кухни с шикарными отзывами. Он был совсем рядом. На самом деле ресторан оказался маленьким заведением. Но занятые столики за улице всё же нас вдохновили.
Официант нам напомнил Боба Марли. Меню было на половину непонятно. Но в завидев в детском меню слово пицца, дети радостно туда и тыкнули пальцем.
Приблизительно так же мы выбрали и свои блюда.
По итогу еда оказалась не просто вегетарианская, а веганская и сыроедческая. Дети изумлённо смотрели на так называемую пиццу. Муж стойко сжевал свой ролл. Старшему сыну пицца на удивление понравилось. Так же он сжевал сушёную травку Младшие чуть покусали.
Ну что могу сказать….
Увы… не получится нам стать сторонниками такого правильного и здорового питания. Хотя, народа в этом кафе было много. И не только девушки.
Уже выезжая с города мы увидели здание университета.
На обратном пути дочке стало плохо. В общем, совсем не пошла здоровая пища ей. Муж бухтел на тему: «накормила ребёнка.» и «хорошие отзывы, хорошие отзывы…»
Но уже через час ребёнок оклемался и потребовал вредной еды и дальше развлечений.
Но, не смотря ни на что, уезжая с города в голове крутилось: “Этот город самый лучший…» (с)
Очень надеюсь туда вернуться. И уже не как турист. Надеюсь, когда-нибудь это получится.
На следующее утро мы поехали в парк Балбоа.
Назван он так на честь испанского мореплавателя Vasco Nunez de Balboa, который первым из европейцев добрался до побережья Тихого океана (1513 год).
В парке 15 крупных музеев, сады и знаменитые зоопарк и сафари. Музейные экспонаты, мюзиклы, концерты постоянно обновляются.
Сам вход в парк бесплатный, но вход в музеи можно купить как в каждый в отдельности, так и во все сразу. Или же годовой абонемент, что очень и очень выгодно.
К сожалению, у нас не было времени на музеи (остаётся только мечтать, что мы когда-нибудь переедем и у нас будет на всё это время)
Поэтому мы просто прогулялись по парку.
Мы приехали туда в пятницу часов в 9 утра – и, тем не менее, народа там хватало.
В парке находится небольшая деревушка. Каждый домик – это маленький музей какой-то страны.
Улочка магазинчиков тоже выглядит в испанском стиле.
На зоопарк мы посмотрели со стороны (на него надо всё же много времени. А ещё отдельно и сафари ), железная детская дорога и карусель были закрыты (к большому неудовольствию детей) поэтому мы поехали туда, где снимали «В Джазе только девушки». По сценарию местом действия фильма должен был стать один из роскошных отелей Флориды, но режиссер Билли Уайлдер выбрал знаменитый калифорнийский отель Дель Коронадо.
По сюжету действие фильма «В джазе только девушки», снимавшегося в 1958 году, происходит в 1929 году, и отель Дель Коронадо, кстати, отметивший в 2013 году 125-летие со дня открытия, идеально вписывался в эстетику фильма об эпохе джаза.
Народа на пляже с другой стороны отеля было не много. Пару человек купалось не смотря на то, что ещё не сезон для купания в СД. Вода в океане прогревается только к осени. В СД течение теплее, чем у нас поэтому купаться в океане там можно. Правда, вода всё равно холодная. Мои дети, когда мы едем у нас на океан, не смотря на ледяную воду, так убегают от волн, что мокрые с ног до головы. И готовы часами плескаться на берегу. Я же, честно признаться, даже ноги не помочила
для меня там холодно Песок на пляже возле отеля был белый. Я нас таких пляжей нет.
Создатель такого дворца из песка был рядом и периодически поливал на песок водой, что бы фигура не развалилась. Так же рядом стояла баночка для чаевых. Фотографировались много кто. А вот денег особо не кидали.
Но, про отель…
Сам отель находится на остове Коронадо. Он соединён с Сан Диего мостом. Не смотря на то, что недвижимость на остове не дешёвая, домики выглядели достаточно простыми. Это не место жизни миллионеров
Много народа сидело в баре на улице отеля. И было достаточно оживлённо.
Погуляв ещё мимо отеля, хотя можно было зайти внутрь, но мы как-то не решились.
И мы поехали обратно в центр города. Скажу сразу: мило, но ничего особенного. История гораздо интереснее
Квартал Газовых Фонарей (Gaslamp Quarter) – исторический квартал Сан-Диего, Калифорния, в начале XX века славившийся своими игровыми домами, притонами, публичными домами и салунами по всему побережью.
После крупной полицейской облавы в 1913 году большинство заведений, предлагающих «сомнительные» удовольствия были закрыты. И в том же 1913 году порт Сан-Диего стал одним из самых непопулярных портов у военных Американского Военно-Морского флота.
На сегодняшний день этот квартал является основной дислокацией разнообразных фестивалей, конкурсов и других очень интересных мероприятий.
Зашли в Маленькую Италию. Кроме кучи итальянских ресторанов, Италии я там не особо почувствовала. Может, просто потому, что не была в Италии
Маленькая Италия начала свою историю больше сотни лет назад, фактически из-за случайного, но очень трагического события. 18 апреля 1906 года в окрестностях Сан Франциско произошло землетрясение…и не просто землетрясение, а землетрясение, которое вошло в историю самых больших и разрушительных (а в истории США по количеству жертв оно занимает 2-е место в списке наиболее разрушительных стихийных бедствий). За разрушениями последовали пожары, причем пожары в большинстве своем не естественные (люди сами поджигали остатки своих домов, причина до ужаса банальна: не застрахованы от землетрясений).
В общем, после этого самого землетрясения (толи во время когда все полыхало) итальянские рыбаки, которые проживали там, перебрались в Сан Диего. По прибытию в Сан Диего они развернули бурную активность по добыче тунца.
Стабильность продолжалась примерно до начала 70-х гг., а потом прикрыли «тунцовую лавочку» (последний завод закрыли в начале 80-х). И дело даже не в том, что за 60 лет отловили всего тунца, а, в жесткой конкуренции с другими иностранными предприятиями, делающими деньги в той же сфере. К сожалению, беда не приходит одна… второй проблемой для «Итальянской Колонии» стало строительство автострады I-5 в начале 70-х гг. Из-за строительства трассы территория Маленькой Италии уменьшились на 35% и приобрела современный географический вид на карте Сан Диего.
Наступили темные времена для Маленькой Италии и ее жителей… Люди уезжали, оставляя все как есть, закрывали бизнес.. Пустые витрины, закрытые магазины и кафе, пустыри стали стали привычным пейзажем в районе, где когда-то била ключом жизнь (с). Согласно официальным данным, упадок продолжался 30 лет: до начала 90-х (цифры, явно, где-то не сходятся: то ли начался упадок в начале 60-х, то ли длился не 30 лет). Ну а потом кому-то в голову пришла светлая мысль, что так продолжаться не может. Он собрал всех собственников бизнеса и прочих, заинтересованных в восстановлении района, лиц, и…. (вот на этом месте официальная версия гласит, что решили они «взять судьбу в свои руки») совместно они разработали планы по восстановлению и развитию района и, надо сказать, вполне успешно претворили их в жизнь.
После мы поехали в маленькую портовую деревушку seaport village с разными ресторанами, фастфудом, сувенирными магазинчиками и живой музыкой. Деревушка совсем небольшая.
Рядышком с деревней на траве лежали люди, кто-то подготавливал место для соревнований следующего дня, мужчина запускал в небо воздушных змеев.
Там же в заливе находилась стоянка для яхт
Рядышком с деревушкой есть порт, где стоят огромные корабли. Один даже отведён под музей с кафе на палубе. Но, мы уже 1 раз были на таком корабле в СФ и 2 раза в Окленде, поэтому заходить не стали. Билеты не так уж что бы и дёшево плюс за целый день мы конкретно устали и дети тянули уже в обратно мотель, где был подогреваемый бассейн.
Вернувшись к парковке мы попытались заплатить 4 доллара. Но паркомат упорно требовал 24, вместо 4 обещанных. Пошли спросить в чём дело у работника. Оказалось, что мы должны были что-то купить на 10 долларов в деревушке, что бы наша парковка стоила 4 доллара. А, ну и правильно
а то какие-то туристы мы не понятные Толку от нас никакого деревушке не было Пришлось вернуться и сделать покупку. Нас отметили и на выходе уже стоимость была такая, какая и была обещенна - 4 доллара. Хотя, если честно, мы спросили не поставят ли нам отметку в одном месте и девушка согласилась. мы могли бы и ничего не покупать. Но, мы решили быть честными Вот так вот прошёл наш второй день в Сан Диего.
На следующее утро у меня было День Рождения. Что может быть лучше, чем день рождения в Сан Диего? Только если мы бы переезжали бы в Сан Диего
Но, за неимение второго, первое тоже очень классно.Мы сдали ключи в мотеле, собрали все наши вещи и поехали в последнее место которое было в наших планах. Но, увы, это была далеко не последнее место, которое стоило бы и хотелось бы нам посетить. Буду надеяться, что всё ещё впереди
Point Loma. Полуостров Пойнт-Лома – место, где в 1542 году на берег высадился первый европеец, мореплаватель Хуан Родригес Кабрильо. Именно отсюда началась истории города Сан-Диего. Въезд на полуостров стоит 10 долларов на неделю.
В 1913 году место высадки Кабрильо получило статус исторического заповедника, а в 1939 году здесь был установлен памятник первопроходцу.
Но история у памятника довольно не простая.
В 1926 г. по распоряжению президента США Вудро Вильсона на территории тогдашнего форта Розенкранц (база ВМФ, которая тогда была расположена на Пойнт-Лома) был выделен участок под установку памятника Хуану Родригесу Кабрильо. В 1939 г. Португалия подарила США статую первооткрывателя, сделанную из песчаника. Автором работы стал скульптор Альваро де Бри, и его творение представляло собой монумент высотой 4,3 м и весом почти 6,5 тонны. История скульптуры оказалась непростой: её делали к выставке «Голден-Гейт» в Сан-Франциско, но довезли туда слишком поздно, так что несколько лет она провела на складе учебного центра ВМФ Сан-Диего, пока в 1949 г. не была установлена на территории парка. Но оказалось, что песчаник не в силах противостоять жестоким погодным условиям мыса, так что в 1988 г. статую заменили копией из известняка.
Вид на город оттуда был необычайно живописный.
В этот день возле центра для посетителей для школьников там было организовано научно – игровое мероприятие. Мои дети успели поделать из бумажек птичек и китов, изучить кратеры на луне, послушать разные интересные мини-лекции и наносить на камешки различные орнаменты. Так же мы получили скидку на посещение какого-то детского научного центра. В который, увы, поехать не успевали.
И так как времени у нас было не много, а впереди ещё дорога в 8 часов, то детей пришлось увести с мероприятия и мы пошли на маяк.
Сегодня как маяк он уже не используется, а внутри работает музей.
Пока маяк работал, он оставался самым высоким из всех маяков США. Вообще говоря, это нельзя было однозначно считать преимуществом: поскольку маяк стоял на вершине утёса высотой 122 м, туман и низкие облака часто закрывали его свет для кораблей. В туманные ночи смотритель бывал вынужден стрелять из ружья холостыми, чтобы буквально отогнать корабли от опасного места. Так что в 1891 г. фонарь маяка переместили пониже.
В 1984 г. фонарь маяка Пойнт-Лома был зажжен вновь, в первый раз за 93 года, во время празднования 130-летней годовщины этого места. На празднике собрались более 3000 человек, из которых более 100 были потомками бывшего смотрителя маяка, Роберта Израэля, и его жены Марии.
Урожденный питтсбуржец, Роберт прошёл мексиканскую войну, в том числе знаменитую битву при Чапультепеке, в 1871 г. был назначен помощником смотрителя, а в 1874-м — повышен до звания смотрителя (помощником при нем стала его жена Мария, как и было заведено на маяках). Семья Израэль вместе с четырьмя детьми в одиночестве жила на Пойнт-Лома, следя за тем, чтобы огонь на маяке горел каждую ночь. И так продолжалось 18 лет подряд. Все дети выросли, и один из внуков Израэлей тоже родился на маяке.
Чтобы понять, что было такого особенного в жизни семьи Израэлей на маяке, нужно представить, как каждое утро дети в тумане переплывают залив, чтобы попасть в школу, и как лишь изредка кто-нибудь из горожан решается доскакать по грязи и слякоти к маяку, чтобы навестить живущих здесь робинзонами людей.
Так же на полуострове раположена Военно-морская база Пойнт-Лома
Истории Военно-морской базы Пойнт-Лома начинается в 1795 году. Испанцы начали строить Форт напротив Северного острова (Coronado). Испанцы закончили постройку в 1798 году и затем забросили ее в 1845 году.
Вскоре после того, как в 1848 году договор Гуадалупе-Идальго(анг. Guadalupe Hidalgo) закончил Мексикано-американской войну, американцы оказались востребованы в Пойнт-Ломе. В феврале 1852 года президент Миллард Филлмор выделил южной часть Пойнт-Лома, около 1400 акров (6 км2) для военных целей.
Там же располагается военное кладбище. Ровные, как по линейке, ряды одинаковых белых памятников, расположенных по зеленым холмам. И нет им числа...
Это с одной стороны завораживающее зрение и грустное с другой стороны. Я не стала его фотографировать. И, может глупо такое писать, но глядя на некоторые могилы, которые с холма смотрели на открывающийся шикарный вид на океан и город, мне подумалось, что это действительно шикарное место для последнего пристанища.
Выезжая с полуострова, мы решили отметить моё др в каком-нибудь месте для вегетарианцев. Мужа такая идея не вдохновила, но д.р. было моё, а не его, поэтому он смирился
И на сайте с отзывами я нашла ресторан вегетарианской кухни с шикарными отзывами. Он был совсем рядом. На самом деле ресторан оказался маленьким заведением. Но занятые столики за улице всё же нас вдохновили.
Официант нам напомнил Боба Марли. Меню было на половину непонятно. Но в завидев в детском меню слово пицца, дети радостно туда и тыкнули пальцем.
Приблизительно так же мы выбрали и свои блюда.
По итогу еда оказалась не просто вегетарианская, а веганская и сыроедческая. Дети изумлённо смотрели на так называемую пиццу. Муж стойко сжевал свой ролл. Старшему сыну пицца на удивление понравилось. Так же он сжевал сушёную травку
Младшие чуть покусали.
Ну что могу сказать….
Увы… не получится нам стать сторонниками такого правильного и здорового питания. Хотя, народа в этом кафе было много. И не только девушки.
Уже выезжая с города мы увидели здание университета.
На обратном пути дочке стало плохо. В общем, совсем не пошла здоровая пища ей. Муж бухтел на тему: «накормила ребёнка.» и «хорошие отзывы, хорошие отзывы…»
Но уже через час ребёнок оклемался и потребовал вредной еды и дальше развлечений.
Но, не смотря ни на что, уезжая с города в голове крутилось: “Этот город самый лучший…» (с)
Очень надеюсь туда вернуться. И уже не как турист. Надеюсь, когда-нибудь это получится.
Последнее редактирование:
Inna, перечитала последний пост еще раз и внимательнее - здорово! Спасибо за фото - такие атмосферные, радостные Небо просто бездонно-синее, и вообще - такая красотища там
Небо просто бездонно-синее, и вообще - такая красотища там Необычное и необыкновенное строение. Любопытно, чем этот университет особо известен, какими своими факультетами, специальностями?
Zoryana, спасибо большое
если честно, я про него ничего не слышала. вот что говори википедия
Калифорнийский университет в Сан-Диего (англ. University of California, San Diego) — публичный научно-исследовательский университет, один из десяти кампусов Калифорнийского университета. Основан в 1960 году вблизи Института океанографии Скриппс.[6] Университет ведёт подготовку бакалавров по 125-ти специальностям, магистров по 52-м.[7]...
...В университете работают восемь лауреатов Нобелевской премии, три обладателя Национальной научной медали США и один обладатель Пулитцеровской премии.[11]...
...В составе университета также находятся:
Общественный аквариум с 5000 животных 380 видов
Общественный музей
Суперкомпьютерный центр Сан-Диего (англ.)
Научно-исследовательские суда, некоторые из которых находятся в открытом океане
Морской порт...
если честно, я про него ничего не слышала. вот что говори википедия
Калифорнийский университет в Сан-Диего (англ. University of California, San Diego) — публичный научно-исследовательский университет, один из десяти кампусов Калифорнийского университета. Основан в 1960 году вблизи Института океанографии Скриппс.[6] Университет ведёт подготовку бакалавров по 125-ти специальностям, магистров по 52-м.[7]...
...В университете работают восемь лауреатов Нобелевской премии, три обладателя Национальной научной медали США и один обладатель Пулитцеровской премии.[11]...
...В составе университета также находятся:
Общественный аквариум с 5000 животных 380 видов
Общественный музей
Суперкомпьютерный центр Сан-Диего (англ.)
Научно-исследовательские суда, некоторые из которых находятся в открытом океане
Морской порт...
"Женщина в неброском платье и её супруг, одетый в скромный костюм, сошли с поезда на Бостонском вокзале и направились к офису президента Гарвардского университета. Им не была назначена встреча.
Секретарь с первого взгляда определил, что таким провинциалам нечего делать в Гарварде.
– Он будет занят целый день.
– Мы подождем.
В течение нескольких часов секретарь игнорировал посетителей в надежде, что в какой-то момент они разочаруются и уйдут. Однако, убедившись, что пара никуда уходить не собирается, он все же решился побеспокоить президента, хотя очень этого не хотел.
– Может, если вы примете их на минутку, они скорее пойдут?
Когда посетители вошли, президент принял вид суровый и высокомерный. К нему обратилась женщина:
– У нас был сын, в течение одного года он учился в вашем университете. Он любил это место и был очень счастлив здесь. Но, к сожалению, год назад он неожиданно умер. Мой муж и я хотели бы оставить о нем память на территории университета.
Президент совсем этому не обрадовался – даже наоборот, стал еще более раздраженным.
– Госпожа, – ответил он, – мы не можем ставить статуи всем, кто учился в Гарварде и умер. Если бы мы делали так, это место походило бы на кладбище.
– Нет-нет, – поспешила возразить женщина, – мы не желаем устанавливать статую, мы хотим построить новый корпус для Гарварда.
Президент осмотрел выцветшее клетчатое платье и бедный костюм и воскликнул:
– Корпус? Вы имеете представление, сколько стоит один такой корпус? Все Гарвардские здания стоят более семи миллионов долларов!
Минуту женщина ничего не отвечала. Потом повернулась к мужу и тихо сказала:
– Так мало стоит построить новый университет? Так почему же тогда нам не построить свой университет?
Мужчина утвердительно кивнул. Гарвардский президент выглядел растерянным.
Мистер и миссис Стэнфорд встали и вышли из кабинета. В Пало-Альто, в Калифорнии, они основали университет в память о любимом сыне. Университет носит их имя – Стэнфордский." (с)
Из Википедии: «Стэнфорд был основан железнодорожным магнатом, сенатором США Леландом Стэнфордом и его женой Джейн Стэнфорд. Университет назван в честь их единственного сына Леланда Стэнфорда (младшего), умершего в 1884 году и не дожившего до 16-летия. Стэнфорды решили посвятить университет своему единственному сыну, и Леланд сказал супруге: „Дети Калифорнии будут нашими детьми“...» (с)
Судя по годам жизни их сына, не совсем понятно во сколько Леланд Стэнфорд поступил в Гарвард. Но, тем не менее, университет имени Леланда Стенфорда есть и он является одним и самых известных университетов.
"Леланд Стэнфорд, вместе с женой Джейн, основали Leland Stanford Junior University как памятник их единственному ребенку, Леланду Стэнфорду-младшему, умершему подростком в 1884 году во Флоренции во время поездки в Европу. 14 ноября 1885 года Леланд и Джейн подписали Акт о пожертвовании на первом заседании Попечительского совета[18]. Помимо описания организационной структуры будущего университета, в условия предоставления гранта входят всего три конкретных положения: "попечители имеют право и обязаны…:
-установить и поддерживать в университете такую систему образования, которая, будучи реализована, поможет выпускникам реализовать поставленные задачи…
-запретить сектантское обучение, обязательно учить в университете о бессмертии души, существовании мудрейшего и доброжелательного Творца и что повиновение Его законам является высшим долгом человека.
-научить правам и преимуществам объединения и сотрудничества.
-обеспечить равные возможности для обоих полов.
-использовать ферму в Пало-Альто для обучения в области сельского хозяйства.
Примерно 20 млн долл. США (400 млн в долларах 2005 года) было направлено в университет, который открылся 1 октября 1891. Его первым учеником в этот день был Герберт Гувер. Состояние семьи Стэнфорда в конце девятнадцатого века оценивается примерно в $ 50 млн. ($ 1 млрд в долларах 2005 года).
В середине XX века вокруг университета стал складываться Стэнфордский индустриальный парк. В то время Стэнфорд испытывал серьезные финансовые трудности. Вуз владел обширными землями, но согласно завещанию основателя, продавать их было нельзя, однако про аренду в завещании ничего не было сказано. Поэтому декан инженерного факультета Фредерик Терман предложил сдавать земли в аренду, причем не любым компаниям, а только высокотехнологичным. Университет получил новый источник финансирования и заодно решил проблему трудоустройства выпускников. Так была заложена основа Силиконовой долины и прочного союза между научно-исследовательскими лабораториями университетата и бизнесом в сфере высоких технологий.
Стоимость обучения (в год):
Бакалавриат: 44 тыс. долл.
Магистратура: около 44 тыс. долл.
Магистратура (School of Engineering): 47 тыс. долл.
M.D. (Doctor of Medicine): 50 тыс. долл.
Магистратура (School of Law): 52 тыс. долл.
Бизнес-школа
Стоимость одного года обучения на программе MBA составляет почти 62 тыс. долл. Существуют стипендии, в том числе стипендии самой бизнес-школы, заявку на которые могут подавать все студенты независимо от гражданства. Сертификат по инновациям и предпринимательству обойдется в 8 тыс. долларов. Отдельные курсы стоят около тысячи долларов.
Аспирантура
Аспиранты получают стипендии, которые покрывают расходы на обучение и проживание. Кроме того, они занимаются научной и преподавательской работой и получают за это зарплату. Научные исследования обычно финансируются грантами."
Мемориальная церковь в Стэнфордском университете, посвященная памяти Леланда Стэнфорда
Последнее редактирование:
Молоко от grass-feed коров по вкусу как молоко из детства, а последнее открытие - йогурт из этого молока. Мы за неделю съели две банки по 600гр, хотя обычно не покупаем - слишком много сахара, а греческий никто не ест, и я под настроение. Так что то, что в Америке плохо с молочными продуктами мягко говоря, неправда.
да, молоко совершенно нельзя сравнить даже с просто органик из коробки. я покупаю теперь сыну в стеклянных бутылках, которые потом сдаю в магазин
. а йогурт я покупаю из овечьего молока натуральный - вот даже не могу объяснить его консистенцию, но он очень вкусные (и в отличие от козьего молока, не пахнет совершенно). а молочка, конечно, есть очень хорошая здесь, только не каждый может ее себе позволить, особенно если семья много потребляет.malu, я не пью молочку. Дети особо тоже. Детям добавляю только в хлопья. И для выпечки. Поэтому не заморачиваюсь вкусом. Как по мне, то что я беру, имеет нормальный вкус. Но я не знаток в этом. И, полагаю, про то молоко которое ты пишешь, далеко не в ценовой категории обычных граждан. Это как писать, что в РБ зимой есть все свежие ягоды и фрукты. Да, они есть, но так ли они всем доступны? Меня только смущает, что скисая молоко становится горьким. Притом разной ценовой категории. Может какое-то особенное надо брать для простакваши. Не углублялась в это еще.
Для тех, кто много пьёт да, дорого. Но оно скисает в идеальную простоквашу. У нас молоко в семье не пьют, я держу пакет для блинов и омлетов, когда обычное возьму, когда органик. А вот если хочется сделать коктейль или смузи, беру его. Очень вкусно. Знакомая делает йогурт из обычно органик молока, Stonefield. Можно попробовать молоко из Trader Joes. Оно дешевле, чем обычные бренды, кмк, и не ультрапастеризованное, а просто пастеризованное.
Вкусные йогурты из молока от коров, что ели только траву не сильно дороже обычных. 4.99 за 600 грамм. Дешевле только на акции самые простые Даноны.
Вкусные йогурты из молока от коров, что ели только траву не сильно дороже обычных. 4.99 за 600 грамм. Дешевле только на акции самые простые Даноны.
- Статус